ブランドが100周年を迎えた84年に、より実用性を重視したクロノグラフウォッチとしてその名を復活させた。

 ブライトリングのアイコンである「クロノマット」。AIR、LAND、SEAに対応する万能スポーツウォッチとして展開されている本コレクションは、近年のクロノグラフ人気に大きく貢献した存在といっても過言ではない。1984年の登場から現在に至るまで、多面的な進化を遂げてきた本コレクションについて、その魅力や歴史を深掘りしたい。

ブライトリングの「クロノマット」は、機能性や耐久性、ロレックス N級デザイン性の高さによって、さまざまなシーンに対応するオールラウンダーウォッチだ。バリエーションが豊富で、ツール感のあるクロノグラフモデルから女性に向けたきらびやかな3針モデルに至るまでがそろい、現在の同ブランドの中核を担うコレクションとして展開されている。

「クロノマット」という名前の初出は1942年のこと。世界で初めて回転計算尺を備えた、まごうことなきツールウォッチとして誕生した。そして、ブランドが100周年を迎えた84年に、より実用性を重視したクロノグラフウォッチとしてその名を復活させた。

特筆すべきは、このモデルの製作時に、イタリア空軍のアクロバットチーム「フレッチェ・トリコローリ」をアドバイザーとして迎え入れたことだ。結果生まれたクロノマットは、袖口に引っ掛からないラグや、グローブを着けたままでも操作しやすいよう、4つのライダータブを備えた回転ベゼルや大きなリュウズなど、プロフェッショナルの“実戦向き”の造形を多く備えていた。関連リンク：http://jianshichang.jugem.jp/

　プロのアドバイスを取り入れつつ、かつクロノマットが成功したのは、ルイジ・マカルーソによるディレクションも大きく影響したとされている。83年のプロトタイプ製造時、ブライトリングの経営を引き継いでいたアーネスト・シュナイダーがデザインを手掛けたが、ルイジをデザインアドバイザーに据えた・彼はレザーストラップの豊富なバリエーション展開を提案し、ツールとしての完成度を追求したクロノマットに、ファッショナブルな一面をもたらしたのだ。クロノマットはその後もコレクションを拡充しつつ、着実な進化を遂げていく。とりわけ2009年にリリースされた「クロノマット44」の存在感は、数ある同ブランドのコレクションの中でも、輝きを放っている。現在もブライトリングの基幹ムーブメントとして用いられている（そして改良が続けられている）自社開発クロノグラフムーブメントのCal.01を、初めて搭載したモデルであったためだ。

　さらに2017年、ブライトリングがジョージ・カーン体制へ移行したことで、次なる転換点を迎えた。各コレクションが再編され、AIR、LAND、SEAそれぞれのフィールドに合わせたコンセプトの鮮明化が行われる中、クロノマットも20年に刷新。初代の42mm径ケースやルーローブレスレットが再び採用されるなど、意匠を中心に、大きな変更が加えられた。

　現在では豊富なラインナップが展開されつつ、「AIR、LAND、SEAそれぞれのフィールドに対応できるエレガントな万能ウォッチ」というアイデンティティを獲得するに至っている。

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バーガンディはその伝統的な行事を祝うのに相応しい色としてダイアルに採用しました。

 ステンレス製ケースでケース径は41㎜、IWC自社製キャリバー69355（クロノグラフ）を採用、パワーリザーブは46時間です。30分まで正確に計測できるクロノグラフ機能がついたモデルで、12時の位置の積算計に計測時間が表示されます。

中国では旧正月を祝う際、長寿、幸福、成功を象徴する赤を用いるとされます。バーガンディはその伝統的な行事を祝うのに相応しい色としてダイアルに採用しました。

バーガンディカラーのダイアルにレトロなツーカウンターのクロノグラフは、マッチします。またこのモデルは交換用のストラップも付いていて、ダイアルと同色のラバーストラップがセットで付いてきます。

オメガ シーマスターDiver 300M バーガンディは、ケース素材にオメガ独自のブロンズゴールド製ケース径が42㎜、30気圧防水マスタークロノメーターキャリバー8806を採用した本格的ダイバーズウォッチです。

ベゼルにはシュウ酸アルマイト処理を施したバーガンディカラーのアルミニウム製のベゼルを採用しています。

オメガ独自のブロンズゴールドのケースが持つ、ピンクがかった色あいとバーガンディは共に同系色でベゼルとケース双方の色が巧みにマッチした、ダイバーズウォッチです本格的ダイバーズウォッチであってもスタイリッシュな激安ブランド時計を付けたい人に相応しいモデルです。

カルティエ タンク ルイ カルティエWGTA0190は、イエローゴールド750/1000製ケースでケース径は33.7㎜、手巻き式ムーブメントを採用したドレスウォッチです。ダイアルはレッドラッカーエフェクトダイアルを採用しています。

レッドラッカーのダイアルに2針だけの極めてシンプルなデザインです。ストラップはバーガンディカラーのアリゲーターストラップを採用しています。

イエローゴールドのケースとレッドラッカーダイアルそして、バーガンディのストラップがエレガントな雰囲気を醸し出す、上品なモデルです。

シンプルな仕上げで、時計というよりアクセサリーに近い外観ですが、しっかり機械式の手巻きムーブメントを採用している事にカルティエの拘りが感じられます。

関連リンク：https://www.rasupakopi.com/

さらにクロノグラフでは1000を基準にしたkm/hスケールを備える。

 独自設計の八角形ケースにスイス製の自動巻きムーヴメントを搭載したモデル。カラー展開は、シルバーとブラック、ローズゴールドのケースに、シルバーとブラックの文字盤を合わせた全4種となる。

一方の“M5-01 THE KIRCH MECHANICAL AUTOMATIC”は、Miyotaの日本製自動巻きムーヴメントを搭載した、スリムでクラシカルな八角形ケースが魅力のモデル。カラー展開は、シルバー＆シルバーとシルバー＆ブラック、ローズゴールド＆ブラックの全3種。

コンパクトな39mm（ベゼル36mm）に加えて薄型で、日本人の手首にフィット。ステンレススチールの一体型ブレスレットも美しい。文字盤も実にシンプルで、ビジネスシーンはもちろん、様々なスタイルにマッチすることだろう。

いずれもケースサイズは39mmを採用。ポリッシュとサテンの仕上げを組み合わせたステンレススチール製で、手元に繊細かつ力強い印象を与える。

フランクミュラー コピー文字盤は幾何学的パターンをベースに、1970年代のモデルから着想を得た台形のデイト表示が際立つデザイン。オートマティックモデルでは9時位置にスモールセコンド、3時位置にデイト表示を配し、クロノグラフモデルでは6時位置にデイト、9時位置にスモールセコンド、3時位置に分カウンターを搭載。さらにクロノグラフでは1000を基準にしたkm/hスケールを備える。

いずれのモデルも、鮮やかな色彩とソレイユ仕上げによって光の当たり方で表情が変わり、カウンター部にはアズレ仕上げを採用。特徴的なオレンジカラーが秒針やクロノグラフ針、インデックスに用いられ、実にスポーティー。

また、時分針は新デザインだ。異なる質感を交互に重ねた立体的構造で、中央には夜光塗料が塗布されており、暗い場所でも使い勝手がいい。

裏ブタには、ラテン語のフレーズ“UBI TU IBI EGO（どこにあなたがいても、私はそこにいます）”を刻む。このほか、ブレスレットは、ケースに馴染む設計だ。ブランドならではのシールド型エンブレムも施され、内側のブレードにも反映されるなど、細部にまでこだわりが見える。

関連リンク：https://gekiyasuburando3.com/

飽き性な私だが、おそらく時計はライフワークにできる」。

 時計編集・ライターの髙井智世が、自身のコレクションの中から、特に思い入れのある1本を紹介する。取り上げるのは、時計業界への転身を決意し、20代半ばで脱サラして手に入れたロレックスのアンティークウォッチだ。当時、特に影響を受けた方々との出会いを振り返りながら、その腕時計を紹介する。

『クロノス日本版』編集部員からフリーランスの編集・ライターに転身して4年ほどが経つ。末席も末席ながら現在もこうして時計業界に携わり続けられているのは、ひとえに厳しくも温かく育てていただいた先輩方はじめ、周りの方々のおかげでしかない。ただ時計が好きという一心で、世間知らずな私は編集・ライティングの基本さえ知らぬまま2017年秋にクロノス編集部へ飛び込んだ。さらにさかのぼれば、2013年、時計業界に何のアテもコネもないのに、「時計の世界でやっていく」と一念発起し、それまでのキャリアをすべて捨ててしまった。この時も、多くの人に助けられ、なんとか食いっぱぐれることなく生き永らえた。

関連リンク：https://supakopi007.com/

　今回、「思い入れのある1本」というテーマのもとで紹介させていただくのは、ロレックスのアンティークウォッチだ。これは時計業界への転身を決意した際に手に入れたものであり、現在も頻繁に着用している1本である。自分の向こう見ずな性格を恥じつつ、お世話になった方々に改めて感謝しながら紹介させていただきたい。

実用時計の雄として認識していたロレックス。時計とは無縁だった当時、華奢なこの1本を見付けたときには驚きを覚えた。マーキス型のケースや繊細なブレスレットデザインは、1950年代〜1970年代にかけてのロレックスのレディースウォッチに多く見られる。

　振り返れば、私の時計業界への転身には反対する人もいた。かつて私はある大手企業のグループ本社に勤め、いわゆる安定した道を歩く普通の会社員だった。その頃に所有していた腕時計は、デイリーウォッチとしての「シチズン エル」、フォーマル用の「カルティエ サントスドゥモワゼル」の2本だけ。「なぜ突然、時計なの？」。大幅な路線変更に、家族や友人、いったい何人から驚いた顔でこう問われただろう。私のプレゼン能力の乏しさもあり、なかば反対の声を押し切る形にはなった。ただ、確信はあった。「こんなに面白い世界は他にない。飽き性な私だが、おそらく時計はライフワークにできる」。

　当時の私は20代半ばだった。周りの友人は次々と結婚し、家庭を築いていく。その一方で、1から新たな道を進もうとしている私。正直に言うと、不安は、めちゃくちゃにあった。しかし、それでも前に進みたかった。

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ハンサムな雰囲気の中にも柔らかさを感じさせるデザインが特徴だ。

 今回のモデルは、艶やかなブラックとマットなブラックを組み合わせたケースとブレスレットを採用。ハンサムな雰囲気の中にも柔らかさを感じさせるデザインが特徴だ。

ストライプパターンや12時から6時の縦方向にラメを散りばめた文字盤のほか、シルバーで統一された針とインデックスがシャープな印象。

細吹きのシャープなベゼルを採用し、キリリとした洗練されたデザインの“EC1016-51E”文字盤の見返し部分には世界24都市名を記す。

一方、“ES9435-77E”の文字盤はシンプル。こちらもシルバーインデックスを採用し、上質なデザインに仕​​上がった

両モデルともに、光発電エコ・ドライブを搭載しており、定期的な電池交換は不要。さらに、世界4エリア（日本、中国、ヨーロッパ、北米）で電波を受信する多局受信型電波時計を採用し、正確な時刻を刻む。

艶やかなブラックとマットなブラックの組み合わせにより、どんなスタイルにもコーディネートしやすい限定モデル2種。日常使いにも特別なシーンで活躍することだろう。

関連リンク：https://www.buyma.com/

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エクストリームスポーツからデザインのインスピレーションを得ているそうだ。

 エコ/ネイトラ（ echo/neutra ）は 2019年にニコーラ・カレガロとクリスティアーノ・クアーリャの2人でよって創設された、イタリア発、日本未上陸のウオッチブランドだ。

デザインを担当するカレガロは、20年以上にわたってプロダクトデザインとブランドマネージメントに携わってきた人物だ。 2008年、北イタリアにコミュニケーション・エージェンシー “ツェッペリン　スタジオ” を設立し、化粧品、工業デザイン、食品、家具など、さまざまな製品分野の仕事をした経歴を持ち、腕時計と音響システムを趣味としている。

エコ/ネイトラの時計には“見る人を感情的に刺激しつつ、ライフスタイルの一部として長く愛用してもらいたい”という彼らの思いが込められている。これを実現するために綿密な研究と設計、そして信頼できる素材選びが徹底され、時計はスイスで製造される一方、イタリア北部にある山岳地帯など、イタリアの自然や、エクストリームスポーツからデザインのインスピレーションを得ているそうだ。

関連リンク：https://www.rasupakopi.com/vuitton_z9.html

今回はイタリアの美意識とスイスの高い品質を融合した“エコ/ネイトラ”のコレクションから、二つのモデルを紹介しよう。

プロ仕様のスペックはもちろん魅力だが、目を引くのが文字盤だ。ダイバーズウオッチでは珍しく、６時位置にパワーリザーブインジケーター、9時位置にスモールセコンドを搭載しており、実用的な機能としての役割に加え、デザインのアクセントとしても個性を発揮している。

直径42mm、厚さ13.9mmのケースには本格ダイバーズウオッチには必須となるセラミックインサートの逆回転防止ベゼルが装備され、無減圧時間を表示する目盛りが装備され、所定の深度での残時間を知ることができる。 ねじ込み式リューズ、フラットサファイアクリスタル風防を装備し、ムーブメントはセリタのルイヴィトン スーパーコピー自動巻きムーヴメント、Cal. SW279が搭載されている。

3色展開でブレスレットかラバーベルトが選択でき、販売価格は約18万9000円から約19万7000円となっている。

次に紹介するリヴァネラは、2年の歳月を費やして完成したコンテンポラリーなドレスウォッチ。アール・デコの影響を感じさせる文字盤にはあらゆる角度から光を反射するアプライドインデックスが配置され、ドレスウォッチのエレガンスとモダニティ、スポーティな雰囲気を融合させている。

リヴァネラはケースにグレード5のチタンを採用しているのも特徴だ。風防を除いた厚さは5.5mm(風防込みで5.9mm)と薄型のデザインに仕上げられており、重量はわずか21グラム。軽快な装着感が期待できる。

ミディアムグレイン・サンドブラスト仕上げを施したチタンケースはサイズは27×40mmで、サファイアクリスタル風防を装備し、3気圧防水。ETAの手巻きムーヴメント、Cal. 7001を搭載している。 エレガントな表情を持つソフトな質感のアルパインカーフレザーベルトと、使い込むほどに上品な艶が出るホーウィン社製シェルコードバンレザーベルトが2本付属する。

新モデル開発の焦点となった特徴的なグリーン文字盤をこれから紹介しよう。

 ヴァシュロン・コンスタンタンの旅の精神を表現した「オーヴァーシーズ」の新作はピンクゴールド製のケースにグリーンの文字盤を備えたモデルだ。だが、単にグリーン文字盤のモデルを追加しただけではない。ハイエンドブランドにふさわしく、この文字盤のグリーンは徹底的に考え抜かれた末に生み出されたのだ。

　ヴァシュロン・コンスタンタンのマニュファクチュールはスイス・ジュネーブ近郊にあるプラン・レ・ワットに位置する。そこを訪れ、ムーブメント仕上げのために職人がどれほどの時間と労力を費やしているのかを目にしたことのある人ならば、新しい文字盤の開発に約5年を要したと聞いても驚くことはないだろう。「オーヴァーシーズ」コレクションそのものと併せて、新モデル開発の焦点となった特徴的なグリーン文字盤をこれから紹介しよう。

現時点で「オーヴァーシーズ」コレクションのグリーンカラーのモデルは4種類ある。その中で最大のものは、直径42.5mmの「オーヴァーシーズ・クロノグラフ」だ。3時位置に30分積算計、6時位置に12時間積算計、9時位置にスモールセコンドを備えたレイアウトである。

「兎に角君に教えるがね。一切の理論は灰いろで、緑なのは黄金なす生活の木だ」（森鷗外訳）。これはドイツの哲学者、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの『ファウスト』で悪魔メフィストフェレスが語った言葉だ。ゴールドとグリーンという色の組み合わせを著書の中で言及しているほどなのだから、ゲーテはこの配色を高く評価していたのだろう。フランソワ・コンスタンタンから旅の精神を受け継いだ、エレガントな「オーヴァーシーズ」コレクションの新作は、「グリーン」の文字盤にピンク「ゴールド」製のケースを備えた腕時計だ。この配色を採用した理由は、単なる偶然ではないのかもしれない。

　細部に至るまで高度な完成度を求める高級時計製造メゾンであるヴァシュロン・コンスタンタンは、新作をコレクションに加える際に、単にグリーンの文字盤を作るだけという安易な真似はしない。ヴァシュロン・コンスタンタンの腕時計は、伝統的にブラック、シルバー、そしてわずかにピンクがかったベージュなど、落ち着いた色調のものが多い。また近年、時計業界で人気のブルーは採用しているものの、グリーンの文字盤はほとんどラインナップされていなかった。例外的に「トラディショナル」コレクションでは、すでにふたつのグリーン文字盤のモデルが展開されている。ひとつは6時位置にスモールセコンドを備えた「トラディショナル・マニュアルワインディング」。もうひとつは「トラディショナル・トゥールビヨン」だ。グリーン文字盤を備えたモデルは、オーヴァーシーズでは初となり、トラディショナルコレクションで採用されたグリーンの色味とは、やや異なるものが用いられている。

関連リンク：http://koupmgyis.blog.wox.cc/

関連リンク2：https://lopnseko.wordpress.com/

　ヴァシュロン・コンスタンタンのスタイル・アンド・ヘリテージ ディレクター、クリスチャン・セルモニは、最適なグリーンを見いだすためには、光の反射による効果を生み出すことが重要だったと説明した。そして、ケースとブレスレットのローズゴールドとの調和も求められたのだと言う。

　4つの新しいオーヴァーシーズを見ると、その選択は成功したと言えるだろう。トーンは控えめながらも暗すぎず、わずかなブルーを含み、角度によってさまざまなニュアンスの色を示す。ヴァシュロン・コンスタンタンは細部に対して妥協はしない。中心から外側に向かって広がる文字盤の繊細なサンレイ仕上げは肉眼でも十分に確認可能だ。同様に、文字盤のミニッツトラック部分には円周に沿ってヘアライン仕上げが施されている。秒目盛りが配された見返しリングの表面をルーペで見ると、ベルベットのように仕上げられていることが分かるはずだ。ヴァシュロン・コンスタンタンはこれをサテン仕上げと呼んでいる。

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